Dell MFP 1600n

Got this one from the owner with the hint „device is working, only toner is missing and there is no windows driver anymore“. It stood in a cellar for some years.

The 1600n is an ADF (multipage) scanner, a copier, a printer and a FAX device. It understands Postscript and PCL. It has a 100MBit/s LAN connector. Internally it has a166MHz (ARM-based) CPU and 32MB built in RAM. Firmware can be uploaded via USB and LAN. So it is an interesting device built 2005.

This printer is sold by Dell but designed and produced by Samsung. Samsung sells this printer with another name SCX-4920N.

Just from looking at it, the device looks good. So I take it with me and powered it on. No reaction.

My first idea was that this is due to a power supply fault, mostly caused by faulty power caps.  After I’ve got the service manual from Internet I was able to remove the power supply board from the bottom of the printer. The service manual says that the board must be reached from the top by removing nearly everything, but it is possible without any problem to remove the board from the bottom. Just about ten screws and some connectors.

All the device parts smelt of magic smoke.

The first problem was instantly visible. A big cap (1500uF 10V) was faulty. I replaced the cap. Examining the board shows seven 3K3 resistors in parallel which went very hot in the past, but measured ok.

One additional resistor at another place on the board (see images) also went hot but was also still ok. I supposed that this was just a follow up problem of the faulty cap and powered the device on.


The faulty cap (brown and ugly) and the resistors

 


R124 went also hot in the past, but looks still ok.

 


That was the remaining capacity from the 1500uF cap

And: tada, it booted up, made some good motor sounds and displayed that there was no toner and no paper. Good so far.


After first boot: Firmware versions

Next I hooked the device to my LAN. No connectivity. When I opened the device, I saw that the network card came out of its internal connector, maybe by brute force from the outside. I plugged it back into the connector and: LAN was working.

Checking the internal web server of the printer I saw that it had printed only ~29000 pages which is not much for a laser printer.


Controller board with network board on top (left)

 

So I decided to check the device further and ordered a toner cartridge. I found out that the printer part of the device is well working and fast. The scanner and copier were untested but I noticed before that the lamp never shined. Hm.

And when moving the Dell around, I heard some part tumbling inside. I found that it was a small but heavy inductance jumping around in the scanner case ;-(

So I removed the scanner part and opened it.


Cable flow for the ADF

 


Cable flow for display/control pad

I found that the CCFL inverter was mostly destroyed by heat coming from too much current. The PCB went very hot, the solder melt and the heavy inductivity fell out. The heat even more increased and the PCB became ash in parts.


Destroyed CCFL inverter. The transformer is still ok, but the other parts look bad. This cannot be repaired but must be replaced. It is an inverter for two lamps.

 

 


Solder side of CCFL inverter

Transistors are 2 x 2SD1857

 


Here the inductivity can be seen

And I found even more a problem. A small inductivity on the CCD PCB also went hot in the past. It measured ok and was not replaced.


The small inductivity with heavy signs of too much current…

The complete CCD/inverter/scanner unit. It seems to have part number 1000128-0005 and is maybe also used in Xerox C20/M20 laser MFPs and others (have not tested this)

The CCFL inverter is totally destroyed. Original is a COTEK 68200066-C000C4. Could not find that anywhere.So I decided to replace it with another CCFL inverter. I ordered several inverters (Pollin has them cheaply). Of course these replacements will not fit as they arrive in the scanner unit. But my idea was to find an inverter that works electronically well with the Dell 1600n and then etching a new PCB that fits exactly, reusing the parts from the new inverter.

Power supply to the CCFL inverter is 27.5V DC (usually inverters are made for 12V or 24V, so this is maybe wrong?). I checked the transformer which is ok and seems to work best at 114Khz.

Inverters arrived some days later. I used another COTEK inverter with 24V AC input. Reworking the PCB was not required. I had to clean all mirrors inside the CCD unit because they were blinded by the magic smoke that came from the PCB and its parts when it burned. After that I could make copies and scans. But there were new issues:

  • The burning PCB had melted the plastics of the CCD unit. During  a scan, the deformed unit collided with the cover and so the scan was not complete.
  • The copy function produced grey to black vertical lines for unknown reason. The mechanical problem that arises during scanning was not a problem here, because the CCD unit does move only a small part during copying without colliding with the cover.

Hm, the scanner/CCD unit is giving multiple problems…

This scanner/CCD part is named „ELA HOU-CCD MODULE“ numbered JC96-02759A. This unit is also used in the Samsung product SCX-4920 and other printers. So it is not hard to replace it as a complete part.

… to be continued

Reparatur eines Digital-Multimeters Fluke 8010A (Austausch desLCD Displays)

Die Firma Fluke ist für hochwertige Messgeräte bekannt. Ich erstand daher bei ebay ein älteres Fluke Tisch-Multimeter. Das Gerät wurde als defekt verkauft.

Mein 8010A wurde von Fluke Netherlands in 1979 gebaut. Das 8010A war ein
Profi Laborgerät. Von den technischen Daten wird es formal von heutigen Billiggeräten aus China überholt. Allerdings ist Qualität -gerade bei Messgeräten- durch nichts zu ersetzen und vertrauenswürdige Messergebnisse sind von Billiggeräten nicht immer zu erhalten. Dies habe ich mit oder anderen Billig-DMM leider nur allzu oft erfahren.

Das 8010A besitzt ein 3,5 Digit LCD, True RMS, DC 200mV-1000V, Auflösung 100?A 0,1%+1Digit, AC 200mV-750V Auflösung 100?V 0,5%+2Digits, AC-I/DC-I 200?A-2A und 10A Auflösung 0,1?A 0,3%+1Digit/1%+2Digits, 10A ungesichert, Widerstand 200 Ohm – 20M Auflösung 0,1Ohm 0,2%+1Digit, Leitwert 2mS..200nS, manuelle Bereichswahl. Verbrauch 2W. Handbuch von 1985. Leider keine HOLD/REL Funktion, nur manuelle Bereichswahl.

Das von mir ersteigerte Gerät war sehr schmutzig und vergilbt. Reinigen lohnt aber nur, wenn eine Reparatur möglich ist. Ein erster Test zeigt, dass das LCD defekt ist. Statt grau ist es komplett schwarz. Allerdings kann man mit Mühe gerade noch erkennen, dass das LCD noch angesteuert wird, man kann halt nur nichts ablesen 🙂

Das LCD von Fluke (Fluke Stock No. 698381, MFG SPLY CODE 89536) kann heute nicht mehr wirklich beschafft werden. Ich finde zwei drei Surplus-Shops in den USA, die das Teil entweder nicht mehr haben oder rund 80 Dollar (incl. Versand) dafür haben wollen. Das ist frech, denn ein LCD mit 3,5 Stellen kostet normalerweise 2-3 Euro.
Vielleicht kann ich ja ein anderes LCD Display verwenden…

Ein Öffnen des Geräts zeigt, das ein Chip „Intersil 429100 7829“ das LCD ansteuert. Suche im Internet fördert das Service Handbuch zutage. Im Schaltplan sehe ich, dass der Chip Pin-identisch ist mit dem bekannten ICL7106 ist (Siehe auch hier ). Die Angabe „7829“ ist übrigens als „Fabrikation in der 29. Woche 1978“ zu lesen. Der ICL7106 ist ein 3 1/2 Digit LCD Display A/D Converter, also ein komplettes One-Chip DMM.

Das Original LCD-Display wird per Moosgummi angeschlossen und hat 30 Pins.


Das geöffnete Fluke 8010A, Sicht auf Oberseite
LCD ist bereits entfernt.

Das geöffnete Fluke 8010A, Sicht auf Unterseite.
Rechts das ICL7106 und die Öffnung fürs LCD Display.

Das tote Display. Irgendwie hat sich das Hintergrund-Grau verflüchtigt,
so dass man die schwarzen Segmente auf dem nun schwarzen Hintergrund
nicht mehr sehen kann.

Befestigungsmaterial des Original LCDs. Moosgummi links.

Blick auf den ICL7106, der hier als „Custom“ Version für Fluke
anders heißt.

Blick auf die Kontakte fürs LCD (30 Kontakte)

An die dreißig Kontakte löte ich ein Flachkabel an. Achtung, die Kontakte
reißen schnell von der Platine ab, außerdem dürfen keine Kurzschlüsse
zwischen den Kontakten durch Lötzinn entstehen.

Anhand des Schaltplans und des ICL7106-Datenblatts kann ich nun ermitteln, welche Pins zur Ansteuerung des LCD-Displays gebraucht werden.

Eine weitere Suche fördert zahlreiche 3 1/2 stellige LCDs zu tage, die passen könnten. Ich entscheide mich für eines, das Conrad liefern kann, weil das am schnellsten zu gehen scheint. Ich erstelle anhand des Datenblatts bei Conrad eine Mapping Tabelle zwischen ICL7106-Ausgängen und dem neuen LCD Display. Das neue LCD hat 40 echte Pins.

Die Benennung der Segmente (a-g bzw. A-G) ist quasi-standardisiert, die Segment-Bezeichnungen können z.B. bei Wikipedia eingesehen werden. Die Nummerierung der Stellen (Einer-, Zehner-, Hunderter-Stelle) ist leider nicht einheitlich geregelt.

Im folgenden die Tabelle mit dem Mapping des LCD Treibers auf das ausgewählte Ersatz-LCD, welches bei Conrad erhältlich ist (Bestell-Nummer 185663, Typ ist angeblich DST-5032DP-13RM, übrigens scheint ein „Hitachi  L1331CC“ damit pinkompatibel zu sein, habs aber nicht weiter überprüft).

(Tabelle anklicken für bessere Lesbarkeit)

Das Display ist bei Conrad im Shop nicht vorhanden und muss bestellt werden. Nach einer Woche war es da und ich habe es eingelötet.
Das Display hat 40 Beinchen. Ich habe eine 40 polige IC Fassung geteilt und auf eine zurechtgesägte Lochrasterplatine aufgelötet. In die Fassung wird das LCD dann gesteckt. An  die 40 Pins  der Fassung werden die 30 Pole des Fluke Geräts nach obiger Tabelle angelötet.


Das Display nach Verlötung. In der Lochrasterplatine sind zwei Schrauben für spätere Fixierung des Displays eingeschraubt.

Erster Funktionstest, noch mit losem LCD-Display. Das Gerät funktioniert wunderbar. Besonders interessant ist der Leitwert-Meßbereich, mit dem größte Widerstände gemessen werden können (2mS…200µS, wobei S=Siemens).

Das Original LCD wurde mittels der Blende und eines weiteren Kunststoffteils fixiert. Da das neue LCD deutlich höher und tiefer ist, kann dies so nicht mehr gemacht werden. Die Originalblende kann nach Entfernen ihrer Befestigungslaschen weiter verwendet werden, allerdings stimmt der Ausschnitt dann nicht mehr. Daher muss eine neue zweite Blende, in die die Originalblende eingesetzt wird, angefertigt werden.


Und hier das Ergebnis. Aus einem Stück Plastik wurde eine umrahmende
Blende (hell) angefertigt und beide Blenden sowie das Gehäuse
miteinander verklebt. Sieht nicht absolut original aus, ist aber stabil.
Das Display selbst wurde im Innern seitlich mit einem kleinen
Metallwinkel fixiert.

Wiederinbetriebnahme eines Digital-Multimeters Fluke 8050A(Entfernen der Akkus und Anpassung der Netzteilschaltung an reinenNetzbetrieb)

Die Firma Fluke ist für hochwertige Messgeräte bekannt. Ich erstand daher bei ebay ein älteres Fluke Tisch-Multimeter. Das Gerät wurde als defekt verkauft.

Mein 8050A wurde von Fluke Netherlands in 1978 gebaut. Das 8050A war ein
Profi Laborgerät. Von den technischen Daten wird es formal von heutigen Billiggeräten aus China überholt. Allerdings ist Qualität -gerade bei Messgeräten- durch nichts zu ersetzen und vertrauenswürdige Messergebnisse sind von Billiggeräten nicht immer zu erhalten. Dies habe ich mit dem einen oder anderen Billig-DMM leider nur allzu oft erfahren.

Das 8050A besteht aus der eigentlichen, diskret aufgebauten Messschaltung, einem steuernden Controller und einer Displayplatine. Damit unterscheidet es sich vom Fluke 8010A, bei dem alle Funktionen des Geräts in einem Chip untergebracht sind. Ich habe das Fluke 8010A anlässlich einer Reparatur hier beschrieben.

Das von mir ersteigerte Gerät war sehr schmutzig und vergilbt. Reinigen lohnt aber nur, wenn eine Reparatur möglich ist.

Die Akkus des Gerätes waren in der ebay-Anzeige als defekt gemeldet.

Nach Öffnen des Geräts zeigte sich, dass die Akkus uralt und ausgelaufen waren. Immerhin war das Gerät selbst vom Auslaufen nicht in Mitleidenschaft gezogen worden.


Die Akkus, aus ihrer Plastikumhüllung entfernt. Es handelt sich um NiCd-Akkus 1800mAh. Je zwei sind in einer Plastikzelle (hier nicht im Bild) zusammengeschaltet.
Die Akkus sind römisch-keltischen Ursprungs und wurden bereits für den Betrieb der Bundeslade verwendet. Danach lagen sie 500 Jahre im Mittelmeer. Sie gingen direkt nach dem Ausbau ins Museum für Frühgeschichte (Man verzeihe mir den Scherz).

Im folgenden einige Bilder vom Inneren des Geräts.


Blick auf die Unterseite des Geräts. Display und Kontrollschalter sind auf einer eigenen Platine untergebracht. Auf den leeren Stellen links unten und oben sitzen die hier  ausgebauten Batteriepacks.

 


Die Geräteoberseite. Die Hauptplatine ist mit der Lötseite nach oben montiert, daher sieht man hier nicht besonders viel…

 


Der Prozessor des Geräts. Der Mostek 3870 ist ein 8 Bit Controller aus dem Jahre 1977. Er ist eine Weiterentwicklung des Fairchild F8, hat 2048 Bytes ROM, satte 64 Byte RAM und 32 I/O-Leitungen. Die gesamte Firmware des Messgeräts muss im ROM enthalten sein, denn es gibt kein EPROM o.ä. im Gerät.

 


Die Displayplatine. Sie kann an drei Schrauben gelöst und dann seitlich weggeklappt werden. Das Gerät bleibt dabei benutzbar. Links sind die Ansteuer-ICs für das Display (Standard 40xx Typen!) sowie das Display selbst zu sehen, rechts Power-Schalter, Charge-LED und REL-Schalter.

 


Sicht auf die Teile des Geräts unter der Display-Platine. Empfindlichere Teile des Geräts befinden sich unter Metallabschirmungen.

Umstellung des Fluke 8050A auf reinen Netzbetrieb

Da ich nicht vorhatte, die Akkus zu ersetzen (sie müssen dann kontinuierlich geladen werden), entfernte ich sie.

Wenn man die Akkus einfach entfernt (bzw. wenn diese defekt sind) geht das Gerät nicht mehr an. Also einfaches Abziehen kommt nicht in Frage.

Daher untersuchte ich das Schaltbild des Geräts mit dem Ziel, es auf reinen Netzbetrieb umzustellen.

Das Schaltbild des Netzteils

U26 im Schaltbild ist ein LM317. hinter dem LM317 kommt ein Widerstand 9.1 Ohm, der an den „ADJUST“-Pin des LM317 geht. Das bedeutet, dass der LM317 eine Stromquelle darstellt, die am Ausgangspin 137mA bereitstellt. Damit werden die Akkus geladen. Dies passiert solange, wie das Gerät ausgeschaltet ist. Wird es eingeschaltet, werden die Akkus mit einem reduzierten Strom weitergeladen. Das Gerät wird beim Einschalten an +/- der Batterien gelegt und bekommt so die Betriebsspannung von 5V. Im Schaltplan (hier nicht sichtbar) werden aus diesem 5V weitere Spannungen erzeugt, so dass diverse Spannungen -10,-5,+5,+10V zur Verfügung stehen.

Es geht also darum, an den beiden Pins an die ich „-5“ und „-10“ geschrieben habe, eine Spannung von +5V und 0V anzulegen. Dies habe ich erreicht, indem ich den vorhandenen LM317 ausgelötet habe und ihn mit zwei Widerständen (270 Ohm und 820 Ohm) in seiner Standardbeschaltung als Spannungsregler verwende. Seine Eingangsspannung erhält er von den Polen des Kondenstaors C23.


Abzapfen der gleichgerichteten Trafospannung an C23

 


Mittig zu sehen: Lötpunkte des schon entfernten LM317

Der LM317 und die beiden Widerstände wurden auf einem Lochrasterplatinenrest eingelötet. Auf der Hauptplatine wurde eine Bohrung angebracht und die kleine Platine dort angeschraubt.


Links vorn der LM317.

Der Ausgang des LM317 wird der Einfachheit halber an die Batteriepole angelötet. Vor der Verkabelung wurde noch kontrolliert, ob 5,0 Volt bereitstehen.

Später habe ich auch die vorhandene „CHARGE“-LED, nach Entfernen der Akkus ohne Nutzen so verändert, dass sie leuchtet, wenn das Gerät eingeschaltet ist.


Vollständig verkabelter Spannungsregler

Das Gerät lies sich danach wie gewünscht ohne Akkus betreiben.


Gerät nach der Änderung

Leider stellte sich heraus, dass der DC-Bereich nicht korrekt kalibriert war. Das Gerät wurde daher gemäß Instruction Manual neu kalibriert. Ob die Abweichungen an meiner Änderung lagen oder schon vorher vorhanden waren, kann ich nicht beurteilen. Nach Neukalibrierung hatte das Gerät jedoch die gewohnte Fluke-Präzision.

Das Plastikgehäuse wurde zum Abschluss in der Spülmaschine gereinigt, allerdings verschwand dabei die starke Vergilbung nicht vollständig.

Reparatur eines Mini Helikopters (Motor Tausch)

Für kleines Geld sind kleine fernsteuerbare Hubschrauber erhältlich. Leider halten die Motoren nicht ewig. Bei meinem Modell war eines Tages einer der drei Motoren defekt.

Symptom: Der zugehörige Rotor dreht sich nicht mehr.

Es gibt drei Motoren:

  • Zwei für den Hauptpropeller, der aus zwei gegenläufigen Rotoren besteht
  • Einer für die Richtungssteuerung am Heck

Bei meinem Modell war der für den unteren Rotor (das ist der vordere Motor) defekt.

Benötigtes Werkzeug:

  • feiner Lötkolben mit schnaler Spitze, so maximal 30 Watt
  • Ohmmeter
  • Feiner Kreuzschlitzschraubenzieher, Größe PH0-3
  • Wenn möglich Lupe oder aber gute Augen
  • Kombizange

Ungeübte Löter und Kinder schaffen den Motoraustausch möglicherweise nicht, es müssen sehr feine Drähte ab- und angelötet werden.

Fehlerfeststellung:  Ich habe zur Fehlerfeststellung die Motorkontakte abgelötet und an den Enden den Widerstand gemessen (mittels Ohmmeter). Der Widerstand war nicht messbar -> Motor defekt. Beim nachgekauften Ersatzmotor war der Widerstand 1.2 Ohm.

Achtung, es gibt Motoren für den oberen und den unteren Rotor (die Achslängen sind unterschiedlich). Der hintere Motor weicht bei meinem Modell von den Maßen der vorderen ab, er ist sicher schwächer.

Ersatzbeschaffung: Nach Messen des Motors (7mm Durchmesser, 16.5mm Länge ohne Achse, Achse 5.5mm Länge) bestellte ich auf gut Glück einen mit denselben Abmessungen bei ebay für etwa 5 Euro incl. Versand. Ob die Spannung passt, wusste ich beim Bestellen nicht. Da die Hubschrauber alle aus China kommen und man dort auch nicht übermäßig individuell fertigt, dachte ich die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass der Motor für zahllose Modelle passt.

So war es dann auch, der Motor funktionierte nach Einbau mindestens so gut wie der Originalmotor.

Austausch: Im folgenden ein paar Bilder zum Austausch.
Man benötigt für die feinen Schrauben unbedingt einen passenden kleinen Schraubenzieher. Die Farben der Leitungen und deren Anlötpunkte hält man fest, bevor man sie ablötet (Foto oder Skizze). Beim Löten wegen der sehr engen Platzverhältnisse darauf achten, dass die anderen Kabel nicht angeschmort werden. Ein dicker Lötkolben ist für die Lötung ungeeignet.

Der Motor ist -bei meinem Modell- von oben eingesteckt und wird mit zwei Metalllaschen festgehalten. Diese Laschen mit der Zange vorsichtig wegbiegen. Dann lässt sich der Motor nach oben herausziehen. Das Ritzel mit den Fingern vom alten Motor abziehen, ohne Gewalt, es geht erstaunlich leicht ab, und einfach auf den neuen Motor aufstecken.
Den neuen Motor von oben einführen, darauf achten, dass das Ritzel auf der Motorachse so positioniert ist, dass es gut in das andere Zahnrad eingreift. Danach die Metalllaschen zurück drücken, so dass der Motor fixiert ist. Dann die Kontakte des Motors anlöten. Auf Polung achten!

Danach alles noch lose wieder zusammenschrauben und – Testflug 🙂

Alle externen Teile sind vorne an der Platine angelötet: Akku, drei Motoren, 2x Leds.

Im Bild oben mittig die silberne Motor-Röhre

 


Skizze der Platine mit den Lötpunkten für die externen Teile (Batterie, Motoren, Leds). Der nicht eingezeichnete Leiter des hinteren Motors geht an „M-„.

 


Der zerlegte Motor

 


Im inneren des Motors der Stator ein kleiner aber starker Magnet.

 


Der Rotor mit Spule und Stromaufnehmer (5 Einzelkontakte)

 


Die „Bürsten“ zur Stromübertragung auf den Stromaufnehmer. Man kann erkennen, dass eine der beider Bürsten (die linke) nur noch ganz kurz ist, vermutlich abgebrochen oder durchgeglüht.

Am alten Motor konnte beim Zerlegen festgestellt werden, dass eine der beiden Bürsten defekt war.

Wechseln der Fuser Sleeve (Fuser Film Sleeve) in einer HP LaserJet 1010

In einem älteren HP LaserJet 1010 ist das/der Fuser Film Sleeve kaputt gegangen. Dies ist ein wesentliches Teil der Fixiereinheit. In Deutsch wird dieses Teil „Teflonfilm“ genannt.

Die Fixiereinheit besteht aus dem Heizelement und einer Andruckrolle, beides in Breite der Seite. Um das Heizelement herum liegt eine Röhre aus dünnem Kunststoff, dies ist die „Fuser Sleeve“. Sie kann reißen, Löcher bekommen etc. Symptom ist, dass auf einer Seite z.B. ein Streifen von oben nach unten nicht richtig fixiert ist, das Tonerpulver kann man wie Staub wegwischen. Dies ist ein Zeichen, das das Heizelement nicht überall auf der belichteten Seite hinkommt, so dass der Toner teilweise nicht erhitzt wird. Nicht erhitzter Toner bleibt Pulver, das man wegwischen kann.

Wenn das Fuser Sleeve gerissen ist, wird die Seite u.U. auch nicht mehr gerade durch den Laser transportiert (Nebeneffekt) und kommt dann faltig aus dem Drucker.


Ein Ausdruck mit defekten (gerissenem) Fuser Film Sleeve.
Von oben nach unten zieht sich an der defekten Stelle ein Bereich
herunter, bei dem die Fixierung nicht erfolgreich war.
(Teile des Films sind durch die Hitze des Heizelements geschmolzen und haben sich im Papiertransportweg festgesetzt. Dadurch sind
alle Seiten oben eingedrückt, wie man im Foto
sehen kann.)

Dieser Ausdruck wurde nach Wechsel der Fuser Film Sleeve
wie unten beschrieben gemacht. Die Fixierung funktioniert
wieder normal und der Transportweg wurde an der Fixiereinheit
gesäubert, so dass die Seite beim Transport nicht mehr
beschädigt wird.

Im folgenden einige Bilder zum Fuser-Tausch. Das Service Handbuch des HP LaserJet 1010 kann im Internet heruntergeladen werden, es ist. z.B. von HP frei verfügbar.


Der Drucker, Sicht von hinten nach Entfernen
der beiden Seitenwände und des Oberteils. Vorgehen hierzu
siehe Service Handbuch.
Das Teil oben mit der gelochten Metallabdeckung ist die Fuser Einheit.

Entfernen der Fuser-Einheit, es sind drei Schrauben zu lösen
und vier Kabel abzuziehen.

Detail linke Seite: So sitzt die Fuser-Einheit am Zahnrad.

Detail rechte Seite

Die ausgebaute Fuser-Einheit … rechts …

Die ausgebaute Fuser-Einheit … und links.

Entfernen der Plastikabdeckung nach Lösen zweier Schrauben.

Nach Lösen der Plastikabdeckung kann man das Fuser Sleeve sehen (graue
Röhre, die auf das Heizelement aufgesteckt ist). Darunter (rot)
die Andruckrolle.
Man sieht deutlich, dass das Fuser Sleeve gerissen ist.

Detail des defekten Fuser Sleeves.

Um das Fuser Sleeve zu entfernen, muss das Heizelement am rechten Ende gelöst werden.
Dazu das klappbare Element entfernen.

Dazu Feder anheben, dann geht es ganz leicht heraus.

Jetzt die Feder lösen…

Und Feder mit Metallteil oben abnehmen.

Kunststoffführung abziehen…

Nun kann das Fuser Sleeve nach rechts abgezogen werden.

Und so siehts demontiert aus.

Das neue Fuser Sleeve kostet ca. 20 Euro im Versandhandel. Ich habe es z.B. hier gefunden (http://www.ds-kiel.de/wbc.php?sid=142748f092a&tpl=produktliste.html&rid=118).

Das Sleeve wird mit einem Gleitgel geliefert, das auf das Heizelement aufgebracht werden muß. Achtung, das Sleeve muss richtig herum eingebaut werden. Ist hier schön beschrieben (http://www.fsaokesi.com/Projectshow.asp?NewsID=270&Treename1=%3ENEWS). An etwa 15 Punkten des Heizelements das Gel auftragen, Sleeve aufstecken (muss außen sauber bleiben) und dann per Hand (via Zahnrad) solange hin und herdrehen, bis es freigängig läuft. Dies auch nach dem Zusammenbau der Fusereinheit wiederholen/sicherstellen.


Hier ist das neue Fuser Film Sleeve auf das Heizelement aufgesteckt.
Gleitgel wurde vorher aufgebracht (nicht vergessen!).

Danach alles wieder zusammenbauen wie auf den Bildern zu erkennen ist.

Für den Test muss die obere Abdeckung angebracht sein, ansonsten
belichtet der Laser nicht und es kommen nur weisse Seiten.

HP LaserJet 1010 ohne Abdeckungen

Im Anschluss noch ein paar Aufnahmen vom HP LaserJet 1010 ohne Abdeckungen. Dies hat mit dem Fuser Wechsel nichts mehr zu tun, Bilder nur zur Info.


Vorderseite, obere Abdeckung und Seitenteile wuden entfernt.

Blick von oben

Blick auf die Steuereinheit

Blick auf Hochvolt-Einheit

Panasonic Lumix TZ1 Fehlermeldung: Bitte Kamera aus- undwiedereinschalten / Please Switch camera off and on again

Wenn man am Strand sitzt und nicht aufpasst, kann schon mal eine Welle kommen, mit der man nicht rechnet. So ist es uns auch passiert und eine Welle ging über die Handtasche meiner Frau, darin alles mögliche, unter anderem meine geliebte Panasonic Lumix TZ1. Die Kamera war etwas naß, funktionierte aber zuerst noch und ich habe nach der Flutung noch drei Bilder meiner Frau gemacht, die von oben bis unten getrieft hat, es war einfach lustig. Beim dritten Bild ging die Kamera aus und nicht mehr an. Hm, ist wohl Wasser drin, dachte ich, wird schon wieder trocknen.
Nach ein paar Tagen Trocknen ging die Kamera wieder an, aber leider konnte man nichts mehr aufnehmen. Nach dem Einschalten sah man kurz das Sucherbild im Display, es war total verschwommen, stellte sich nicht scharf und nach wenigen Sekunden wurde der Bildschirm grau und es kam die Fehlermeldung „Bitte Kamera aus- und wiedereinschalten“ oder, nach einem Reset dann in englisch, „Please Switch camera off and on again“. Der Wiedergabe-Modus (Bilder ansehen) funktionierte noch, auch das Setup.
Da das Sucherbild beim Einschalten kurz zu sehen war, konnte ich feststellen, dass die Fokuseinstellung auf maximalem Makro fest stand, ein Finger direkt vorm Objektiv war scharf, alles weiter weg verschwommen. Es fand keinerlei Fokussierung mehr statt.

Zuhause angekommen schaue ich erst im Internet. Das Problem kann bei allen Lumix TZ1,TZ2,TZ3,… vorkommen. Es gibt Tips, die Kamera sanft oder heftiger in verschiedenen Lagen auf den Tisch zu hauen oder das Objektiv per Hand zu ziehen/zu stoppen. Letzteres für Fälle, bei denen das Objektiv auf maximalen Zoom geht, aber nicht von selbst wieder zurück. Ich haue die Kamera in allen denkbaren Lagen auf den Tisch (dickes Tuch dazwischen, zum Schluß auch ganz schön fest), es hilft nicht, der Fehler bleibt.

LINK


Hier als erstes das finale Bild, das die TZ1 gemacht hat. Meine Frau ist von oben bis unten triefnaß und wir waren beide am Lachen… Die Kamera ist auch nass, ich konnte noch drei Bilder machen, dann wars vorbei…

Als erstes -zuhause angekommen- steht dann das Öffnen der Kamera an, die Garantie ist ohnehin abgelaufen.


Die Kamera vor dem Öffnen. Das Gehäuse besteht im wesentlichen aus dem Hinterteil, dem Vorderteil und dem oberen Teil, also drei Teile.


Die Halterung für die Schlaufe hält Vorder- und Hinterteil zusammen. Die vier Schrauben müssen gelöst werden.


Die Unterseite. Alle Schrauben müssen weg. Die Schrauben haben leider  verschiedene Längen. Chinesen lieben das wohl. Am besten aufschreiben, welche Länge wohinein gehört, fürs Wiederzusammenschrauben…


Die Seite mit dem USB-Anschluss. Beide Schrauben lösen.


Die Rückwand geht jetzt ohne weiteres ab. Aber alles ganz sachte machen, die beiden Kontaktstreifen dürfen nicht belastet und schon gar nicht gelöst werden. Das große schwarze Teil ist die Optik der Kamera. Die beiden Schrauben links oben und unten müssen gelöst werden, denn sie halten die Vorderseite fest. Die Schraube unten rechts kann (glaube ich) bleiben.


Die Optik-Einheit ist gelöst.


Hier ist die Kamera nun umgedreht worden, das Vorderteil fällt nach dem Lösen der Schrauben der Optikeinheit ganz einfach ab.


Dies ist die Mechanik der Optikeinheit. Ein Zahnrad (welches durch einen kleinen Motor angetrieben wird, den man hier nicht sehen kann) greift von außen in die Mechanik. Dort wird die Drehung des Zahnrads in ein Ein- oder Ausfahren des Objektivs umgesetzt.

Ich drücke nun mit einem Schraubenzieher im Uhrzeigersinn in das Zahnrad und setze so diesen Mechanismus in Gang, ohne den Motor zu benötigen. Ich fahre das Objektiv dreimal ganz heraus (beide Stufen), das Einfahren lasse ich die Kamera machen (kurz ein- und dann wieder ausschalten).

In ausgefahrenem Zustand des Zooms gehe ich mit dem Staubsauger an das Gerät, denn ich vermute Schmutzteilchen in der Mechanik. Der Staubsauger wird auf die höchste Stufe gestellt und ein möglichst schmales Rohr verwendet. Polsterrohr ist ok. Damit sauge ich Luft an der Objektivmechanik ab. Da ich schon mal dabei bin, mache ich das ganz vorsichtig auch mit anderen Stellen der Kamera. Es ist nämlich überall ein bischen Schmutz.

Einschaltversuche in zerlegtem Zustand bringen leider weiterhin dasselbe Fehlerbild. Ich schraube die Kamera trotzdem wieder sorgfältig zusammen. Eine Schraube bleibt leider übrig, da habe ich doch Schrauben am Gehäuse verwechselt…

Danach nochmal Einschalten. Und O Wunder: Die Kamera funktioniert wieder.

Warum es in zerlegtem Zustand noch nicht ging weiß ich nicht. Diverse Testfotos mit Makro, Zoom und Übertragung auf dem PC zeigen: Die Kamera ist wieder ok!

Reparatur eines Samsung Syncmaster 204B – Bild flimmert

Kurz nach Ablauf  der Garantie zeigte mein Samsung Syncmaster 204B folgendes Fehlerbild: Der Bildschirm flimmert nach jeden Neueinschalten. Das Flimmern beginnt mit einer niedrigeren Frequenz und der Bildschirm ist während des Flimmerns öfter in Dunkelphasen als in Hellphasen. Die Flimmerfrequenz erhöht sich dann innerhalb ca. einer Minute, der Anteil der Hellphasen erhöht sich auch und schließlich geht der Monitor in eine normale Darstellung ohne Flimmern über. Mehrfaches Einschalten ist oft erforderlich, um den Bildschirm so zur Anzeige zu bringen. Manchmal bleibt er ganz dunkel, durch Neueinschalten ist er aber immer zum Funktionieren zu bewegen.

Suche im Internet zeigt: Dies ist ein bekanntes Problem der Samsung Syncmaster-Geräte. Im Syncmaster wurden Elektrolyt-Kondensatoren verbaut, die entweder mindere Qualität haben oder nicht innerhalb ihrer Spezifikation betrieben werden.

Es handelt sich um zwei Kondensatoren 820 Mikrofarad, 25Volt, bis 105 Grad Celsius einsetzbar. beide Kondensatoren sind in der Schaltung parallelgeschaltet.

Ich habe diese Kondensatoren durch zwei Kondensatoren mit 35V Spannungsfestigkeit ersetzt. Mangels genauen Ersatzwerten habe ich 1000+470 Mikrofarad genommen, Betriebstemperatur ebenfalls 105 Grad Celsius. Dies ist von der Kapazität etwas niedrig, hat aber im Dauertest (Reparatur ist ca. 3 Jahre her) auch funktioniert. Ich würde aber immer zum Ersatz mit gleichen Kapazitätswerten wie beim Original raten.

Beim Einlöten der Elektrolyt-Kondensatoren unbedingt auf deren Polarität achten. Der Minus-Pol des Kondensators ist meist durch einen dicken Strich auf der Kunststoffhülle gekennzeichnet. Im Zweifelsfalle immer ein Foto/Video (Handy!) von den Originalkondensatoren VOR dem Auslöten machen, so dass Sie die neuen Kondensatoren später polungskorrekt einsetzen!

Das Zerlegen des Geräts und das Ersetzen der beiden Elkos ist im folgenden beschrieben.

Hinweis 10/2012: Ich habe mittlerweile viele positive Zuschriften von Lesern erhalten, die auf die unten beschriebene Weise Ihren Samsung Monitor reparieren konnten. Aus den Zuschriften kann ich manchmal entnehmen, dass offensichtlich auch nicht sachkundige Personen diese Reparatur erfolgreich durchgeführt haben. Dass Laien Ihren Bildschirm zerlegen, irgendwo Kondensatoren bestellen und diese einlöten, das hätte ich beim Schreiben des Textes ehrlich gesagt nicht gedacht. Ganz klar gesagt: Ich rate diesem Personenkreis von einer Reparatur ab. Falls Sie zu diesem Personenkreis gehören, suchen Sie sich in Ihrem Bekanntenkreis jemanden, der fachlich geeignet ist.

Vor dem Öffnen: Um eventuelle Restladungen im Gerät abbauen zu lassen, das Gerät am besten ohne Netzkabel in der Steckdose einige Stunden stehen lassen.

Zerlegung

Das Plastikgehäuse besteht aus zwei Schalen (Vorderschale und Hinterseite), die in „marktüblicher“ Weise durch von aussen nicht zugängliche Plastikhaken ineinander verhakt sind. Um das Gehäuse zu öffnen, müssen diese Haken auseinandergedrückt werden, ohne dabei die Haken oder das Gehäuse selbst zu zerstören.

Das Gerät wird zunächst mit dem Display nach unten auf eine weiche Unterlage gelegt. Damit wird verhindert, dass beim Zerlegen Kratzer etc. entstehen.

Ich habe das Gerät mittels mehrerer Schraubenzieher auseinandergedrückt. Professioneller und ganz ohne Kratzer/Spuren geht es mit einem speziellen Werkzeug „Spudger“ genannt, unten ein Bild von einem solchen Teil. Es ist z.B. via ebay aus Fernost erhältlich und dient auch der Öffnung von Tablet-PCs und Handys.

Ein billiger „Spudger“ aus China, ca 12 cm lang. Kostenpunkt ca. 5 Euro.

 


Der unzerlegte Syncmaster

Danach wird der Fuß entfernt. Dazu sind zwei Schrauben zu lösen.


Hier wurde der Fuß gelöst.

Nun wird das Vorderteil (Silbern) vom Hinterteil (Schwarz) gelöst.


Beginnend an den Einstellknöpfen wird das Vorderteil vom Hinterteil gelöst. Dazu sind Plastikteile („Haken“), die die Vorder- und Rückseite miteinander verhaken, durch Drücken nach hinten nacheinander zu lösen. Diese hakenartige Plastikteile haben etwa 15cm Abstand voneinander und gehen komplett um das Gerät herum.
Ich habe die beiden Teile trotz großer Sorgfalt nicht ohne Spuren voneinander lösen können. Die Spuren treten aber nur an der Unterseite auf und sind später so nicht mehr sichtbar. (Noch besser: Spudger verwenden!)

 


Das Vorderteil ist auf diesem Bild komplett gelöst.

Das Vorderteil kann allerdings am Gerät verbleiben. Wenn das Vorderteil lose ist, kann aber auch die hintere Abdeckung entfernt werden.

 


Entfernen der hinteren Abdeckung

 


Lösen einer Verbindung, um die Metallabdeckung weiter zu entfernen.

 


Entfernen von Schrauben, die die hintere Metallabdeckung halten.

 


Auch an der Oberseite sind Schrauben zu lösen.

Die lose Metallabdeckung kann nun entfernt werden. Man sieht nun zwei Platinen, links die Hochspannungsplatine für die Backlight-Beleuchtung und rechts die Controller-Platine für das Display. Die linke Platine ist die, die uns interessiert.


Blick auf die Platinen unter der Metallabdeckung.

Kondensator-Wechsel


Die Hochspannungs-Platine. Hier sind die schadhaften Elkos zu finden.

 


Die Controller-Platine. Hier ist normalerweise nichts zu tun.

Auch ein ungeübtes Auge wird vermutlich die defekten Elkos erkennen. Je nach Zustand sind diese aufgequollen, zeigen ausgetretenes Elektrolyt oder sind gar geborsten.

Die beiden problematischen Elkos C110 und C111. Beide sind aufgequollen,
bei beiden ist auch schon Elektrolyt ausgetreten (braune Verfärbungen). Elkos die so aussehen, sind generell „hinüber“ und müssen sicherheitshalber immer ersetzt werden, selbst wenn sie beim Nachmessen noch Ihre Sollwerte (an Kapazität) aufweisen würden.
Der ebenfalls sichtbare Elko C112 ganz rechts ist übrigens ein Beispiel, wie ein Elko aussehen sollte, wenn er funktioniert. Nicht aufgequollen, nicht verformt, kein ausgetretenes Elektrolyt, halt „fabrikneu“ (die leichte dunkle Verfärbung auf dem Aluminium dieses Kondensators kommt von einem Farbstift und ist kein Elektrolyt)

Um die Elkos zu ersetzen, muss die Platine vom Gerät entfernt werden. Dazu sind drei Kabelbäume zu lösen (abzuziehen) und einige Schrauben zu entfernen.

Hinweis: Falls Sie auf Ihrem Board noch weitere defekte Elkos sehen, sind diese übrigens auch auszuwechseln. Ansonsten haben Sie eventuell kurz nach der Reparatur wieder ein ähnliches Problem, wenn dann der andere, bereits sichtbar in Mitleidenschaft gezogene Kondensator auch elektrisch ganz kaputt geht!

Lösen der beiden Backlight-Anschlüsse

 


Lösen der Verbindung zum Controller-Board

 


Entfernen von Schrauben …

 


… und weiteren Schrauben.

Im folgenden Bild ist die Platine gelöst.

Auf der Lötseite der Platine befindet sich eine Lage aus isolierendem Plastik. Diese muss teilweise gelöst werden.


Lösen eines Befestigungspunktes der Abdeckung zur Platine

 


Hier sind die Lötpunkte für C110 und C111 sichtbar. Die Abdeckfolie ist mit einem Stück Styropor weggebogen.

Im folgenden Bild sind die beiden ausgetauschten, neuen Elkos zu sehen. Ich hatte keine 2×820µF. Da beide parallel geschaltet sind (also eine Gesamtkapazität von 1640µF bilden) habe ich ersatzweise einen 1000µF und einen 470µF Kondensator verwendet. Wichtig ist neben der Kapazität gleiche oder bessere Temperaturbelastbarkeit (Soll: 105 Grad Celsius) und gleiche oder bessere Spannungsbelastbarkeit (Soll: 25V). Ich habe gleiche Temperaturfestigkeit und etwas höhere Spannungsfestigkeit (35V) genommen.


Die neuen Kondensatoren sind eingelötet.

 


Das Board wurde wieder eingesetzt.

 


Beim Zusammenbau keinen Anschluss vergessen …

Zum Abschluss ein Blick auf die ausgelöteten Elkos.


Blick von vorn. Die Ausbeulung ist deutlich zu sehen.

 


Blick von der Seite. Auch auf der Unterseite sind die Elkos deutlich aufgequollen.

Nach dem Zusammenbau funktioniert mein Samsung Syncmaster 204B wieder wunderbar.

Nachtrag nach ca. 1 Jahr Betrieb (2010): Der Bildschirm funktioniert immer noch wunderbar 🙂

Nachtrag nach ca. 3 Jahren Betrieb (2012): dito!

Nachtrag nach 8 Jahren: (2017): dito!

Theorie in Kürze

Die defekten Kondensatoren verlieren zum Teil ihre Kapazität, zum Teil erhöhen sie (durch Verlust des Elektrolyts) ihren ESR-Widerstand. Beides ist fatal und führt zu Fehlfunktionen im Schaltnetzteil. Die Veränderung der technischen Nennwerte ist eine Folge von „vorzeitiger Alterung“. Die Elkos werden in Schaltnetzteilen bis an Ihre Grenzen belastet und altern so -bei minderer Qualität- sehr schnell. Sie werden beispielsweise im Betrieb warm oder gar heiss, so dass das flüssige Elektrolyt eines Elkos (Elko=Elektrolyt-Kondensator) „kocht“ und in Teilen gasförmig wird. Ein Elko ist ein geschlossener Behälter und besitzt eine Aluminiumummantelung, die durch den zunehmenden Gasdruck undicht wird und schlimmstenfalls platzen würde. Um einer Explosion des Kondensators vorzubeugen, besitzt dieser bereits eingepresste Nähte, die sich unter Überdruck öffnen – hier quillt dann normalerweise das Elektrolyt heraus. Nur in Extremfällen wie riesige Überspannungen und/oder sehr starke Überhitzung ist die innere Ausdehnung so schnell, dass die Sollbruchstellen sich nicht mehr rechtzeitig öffnen können um den Innendruck kontrolliert zu reduzieren. Dann explodiert der Aluminiumbecher als ganzes.
Eine Gerätereparatur ist dann auch mit einer aufwendigen Säuberung verbunden…
Übrigens: Eine Explosion kann nur auftreten, wenn der Elko unter Spannung steht. Beim Auswechseln nach ein paar Stunden Auszeit besteht keine Gefahr.

Es gibt Geräte (ESR-Meßgeräte) mit denen man den ESR-Widerstand eines Elkos im eingelöteten Gerät direkt messen kann, dies ist natürlich viel aussagekräftiger als eine reine Sichtprüfung. Hier ein Video, in dem ein Monitor mithilfe eines solchen ESR-Meßgeräts repariert wird: http://www.eevblog.com/2012/10/06/eevblog-365-esr-meter- -cap-monitor-repair/

Ein sehr gutes und günstiges ESR-Meßgerät (Design von Bob Parker) gibt es hier (Kauf für einmalige Reparatur wie hier beschrieben nicht sinnvoll): http://clientes.netvisao.pt/greenpal/evb1.htm

Beispielhaft kann das Verhalten  (Explodieren) von Elkos bei extremer Überspannung hier betrachtet werden:
http://www.eevblog.com/2009/11/04/eevblog-42-exploding-capacitors-in-high-speed/

Reparatur eines Oszillographen TEK 2432A

Eines Tages ging mein geliebtes TEK 2432 nicht mehr an. Keinerlei Reaktion beim Einschalten. Dies geschah nach einem Umzug, und zuerst dachte ich das Gerät ist beim Umzug kaputt gegangen. Ich hatte es allerdings per Hand einzeln und ganz vorsichtig transportiert, von daher war rohe Gewalt als Fehlerursache auszuschließen. Im folgenden ist die „Reparatur“ beschrieben, allerdings war das Finden des Fehlers so einfach, dass nicht viel Aufwand nötig war. Dennoch kann es für einen anderen Besitzer eines solchen Geräts ganz wertvoll sein, wenn bei ihm derselbe Fehler auftritt.

Messen von außen am Netzanschluß zeigt, dass das Gerät auch eingeschaltet hochohmig ist. Die Sicherung hinten ist in Ordnung.

Das Gehäuse (blauer Teil) geht ab, wenn man die hintere Kunststoffabdeckung an vier Schrauben löst. Das blaue Gehäuseteil lässt sich dann einfach nach hinten abziehen.

Die unter dem Kunststoffteil sichtbar werdende Metall-Rückwand lässt sich an einigen Schrauben relativ leicht lösen, dann kann man den Spannungsumschalter 110/230V Sicherungskontakte und andere simple Dinge prüfen. Sind leider alle ok.


Hier ist die Metall-Rückwand gelöst. Oben links ist der 110/230V Umschalter zu sehen. Mittig im Bild der Netzschalter. Blick auf hintere Unterseite des Geräts.

Das offene Gerät von unten.

Unterseite des Geräts mit den Eingangsbuchsen der beiden Kanäle
oben links zu sehen.

Die beiden Buchsen für die Eingangskanäle, ihre Anschlüsse gehen direkt in einen der TEK-Spezial-Chips hinein.

 


Unterseite, zu sehen sind die Trimmeinstellregler für Focus, Bildlage etc. in Blau und deren Anschluß an eine der Platinen.
Die gelben Aufkleber sagen „Do not wash in Water“ also räume ich den bereitgestellten Kärcher gleich wieder weg 🙂

Unterseite

Detail der Unterseite, hinteres Ende

Kein gutes Bild, hier kann man aber erkennen, wie die graue Signalleitung am Board eingesteckt werden muss, wichtig beim Wiederzusammenbau…

Eine weitere Steckverbindung (J114) auf der Unterseite…

Und noch mehr Steckverbinder

Mit dieser Schraube wird der Stab gelöst, der von der Frontplatte durchs ganze Gehäuse bis zum Netzschalter läuft.

Hier im Detail die Verkablung der Netzleitungen bevor ich sie ablöte

Die Oberseite besteht aus zwei Platinen, die als Sandwitch zusammengeschraubt sind und sich mittels Scharnieren zur Seite wegklappen lassen. Darunter liegt dann endlich das Schaltnetzteil, in dem ich den Fehler vermute.

So steckt der GPIB-Anschluß auf der Platine (unten links).

Das Schaltnetzteil liegt unter dieser Aluminiumplatte, die mit einigen Schrauben befestigt ist…

Blick auf die Strahlröhre beim Lösen der letzten Schraube.

Das Schaltnetzteil.
Da hab ich mal echt Glück. Den Bösewicht kann man direkt sehen. Es ist
ein Elko 180 Mikrofarad, 40 Volt. Wie man sieht, ist er kaputt. Das
Elektrolyt ist oben schon ausgetreten und der Elko in sich stark verformt.

Blick von etwas weiter weg auf dieselbe Stelle.

Den Elko biege ich vorsichtig so oft hin- und her, bis seine Anschlußdrähte nachgeben und er herausgenommen werden kann.
Und so sieht er aus. Immerhin ist er nicht geplatzt, das soll ja auch manchmal passieren.

Auf die Schnelle löte ich nun von oben einen Elko 100 Mikrofarad und 50V ein.
Ein erster Test zeigt: Das Gerät springt wieder an. Ufff, Glück gehabt.

Achtung: Tektronix Geräte sollen ohne Gehäuse (und damit ohne geregeltem Luftfluß) nur ganz kurz laufen weil sonst manche Chips zu heiß werden können!

Hier wurde die Blechabdeckung wieder auf das Schaltnetzteil geschraubt.

Diverse EPROMs der inneren Platine der Sandwitch-Platine

Leider nicht so gut zu erkennen: ein Motorola MC68809 (CPU) und ein TMS9914 (GPIB Controller). Und oben links: „Nonvolative SRAM“ DS1235 von Dallas, war in den 90gern sicher nicht so ganz billig…

Blick von oben auf das Gerät

Blick von der Seite: Lüfter und Hochspannungseinheit

dito

Nochmal: Blick von unten

Letzter Blick vor den Wiederanlöten der Rückwand auf das Schaltnetzteil.

Tatsächlich funktioniert das Gerät nun wieder. Der eingesetzte Elko weicht allerdings deutlich vom Sollwert ab (100 statt 180µF), ich werde bei Gelegenheit einen passenden Wert einsetzen, und dann auch eher mit 63V Spannung statt 50V (obwohl das Original ja nur 40V hatte). Sicher ist sicher…

Innenansicht Onkyo TX-11 Receiver

Ordentliches Gerät der frühen 80er. 2×20 Watt Verstärker mit 0,08% Klirrfaktor 30-25.000Hz, UKW+MW Tuner. Siehe auch Eintrag im Radiomuseum. Japanische Produktion. Der Verstärker verwendet ein Hybrid IC der STK-Reihe (STK459).

Das Gerät erreichte mich in einem unglaublich verwahrlosten Zustand. Siehe Innenansichten weiter unten.

Das Gerät war bis auf eine defekte Skalenbeleuchtung elektrisch ok. Da die Potentiometer nicht kratzten und auch sonst mechanisch alles in Ordnung war, beschloß ich eine Komplettreinigung durchzuführen.

Die Komplettreinigung wurde als Radikalkur mit einer hart eingestellten Brause durchgeführt, mit Heißwasserstrahl. Danach war das Gerät wieder erstaunlich sauber.
Im Falle starker Verschmutzung kann man dies so probieren. Die Wahrscheinlichkeit dass das Gerät dabei kaputtgeht ist aber vorhanden. Längere Trocknung (mehrere Tage) ist auf jeden Fall erforderlich.
(Eine weitere Verschärfung ist Reinigung in der Geschirrspülmaschine, was aber für Komplettgeräte mit Plastikteilen die man sehen kann riskant ist, da sich Plastik verformen kann und aufgesprühte Farben sich lösen können. Dies war hier aber nicht nötig.)

Skalenknöpfe und Taster wurden handgereinigt.

Die defekte Skalenlampe (12V Birne) wurde durch eine rote superhelle LED ersetzt.

Servicemanual ist im Internet verfügbar.


Von außen eigentlich ganz ok…

 


verstaubt …

 

 

Und dann das Innere…


Schlimmer als hier im Innern geht es kaum. Ich habe noch nie ein solch verwahrlostes Gerät gesehen.

 


Eine dichte Staubschicht macht es fast überall unmöglich, den Leiterplattenaufdruck zu lesen. Außerdem spinnwebenähnliches Gespinst, mit Schmutz bestäubt.

 


Netzteil Bereich

 

 


Ohne Worte

 


Was muss man machen, damit ein Gerät nachher so aussieht?

 


Unglaublich dass der Drehkondensator noch seinen Dienst tut.

 

 

 


Im Bereich des Endverstärkers

Nach der Reinigung…

 


Nicht „wie neu“, aber doch ganz ordentlich… Tuner Bereich

 


Verstärker

 


Netzteil mit Trafo

 


Skalentrieb

Alles hat die Radikalkur überlebt. Die Frontplatte wurde  noch gesondert handgereinigt und die Taster und Knöpfe von Gilb befreit.


Nach Komplettreinigung tut das bedauernswerte Gerät bei mir im Labor seine Dienste. Hier kann man auch die neue rote LED Skalenbeleuchtung sehen.

Reparatur

Nach einiger Zeit zeigte sich jedoch, dass der linke Kanal Signale verzerrt wiedergab. Die Reparatur ist hier beschrieben.

Weiterführendes

 

 

Repairing a Tektronix 465 (power supply, z axis amplifier, vertical pre amplifier issues)

Here are some pics of my new Tektronix 465 and how I had repaired it. It was bought at ebay and did not work. There have been several issues to solve, but finally I got a working 465. I found problems in these units:

  • power supply
  • z axis amplifier
  • vertical pre amplifier (channel 2)
  • Broken kobs
  • Volts/DIV Lamps/Bulbs are broken/do not work

About Tektronix 465

The 465 is a legendary product from Tektronix. Tektronix is said to be the company who invented the oscilloscope (in 1946, with model 511). As you can see in the image, they had a oscilloscope beam tube and a scope sinus signal display as part of their trademark.

As far as I know, the 465 came to the market in the early 1970-ties. It was a general-purpose analogue scope with a (for that time) large bandwidth of 100Mhz and two time bases for a price at that time of ~3500$. Tektronix sold the 465 very well and it is also said to be the most frequent scope in the world.

There are different models starting with 46?:

  • 465: The original one, 100Mhz bandwidth. Implemented mostly using transistors, only a few ICs are used in the design.
  • 465B: A version that came up some years later, specs were the same as for the 465, but the technology used inside the scope was newer. It uses e.g. ICs in the pre amps.
  • 465M: version with a digital multimeter (named DM44) mounted on top.
  • 468: A scope with digital storage, based on the 465B design. The digital scope part is based heavily on IC-technology. It has only 25Ms/s.
  • (also 475 with 200Mhz bandwidth, 475A with 250Mhz bandwidth, 485 with 350Mhz bandwidth, …)

Because the 465 uses only very few integrated circuits, it can be repaired relatively easy. It is said that the 465 was the last of the tektronix devices based (nearly) completely on discrete components. There is a big load of documentation in the internet including service manual and complete schematics. In many cases it is possible to replace tektronix parts (for example tektronix transistors) with todays standard transistors if the original ones break.

Devices that use many ICs, often sold only by tektronix itself, can be repaired only if you know from where to get replacements for the ICs if they are broken. Today’s scopes are of course all built using heavily ICs.

State how I received it

These are some pictures of the state of the device as I received it from ebay seller.
My Tek 465 was manufactured in Netherlands. PCBs are stamped with year 1971, but I believe its newer (serial number is 710090).

Hint: you can click on all images below to enlarge them!

Frontplate Check:

Volts/Div Knob at Channel 2 is broken.
Someone replaced it with an own solution. The red „VAR“-part
is still there and the scale is also there.

A Trigger Level Knob is also broken, but still there and usable.

If there were lights at Volts/Div Knobs, they do not work anymore.

Device came dirty.

Switched it on and hooked on some sinus signal at Channel 1.
In the back, my Tek 2432 shows how the signal really looks like.
The Tek 465 does display something, but very different from actual waveform.

That’s left from CH2 Volts/Div Knob.

Internals

At first some some random pictures from the inside of the Tek 465.


Delay Line can be seen below the display tube.

Channel 1 Input Attentuators

Interface Board (Bottom of device; HV cover removed.The big black cap at the lower right is not original and located there for testing)

With the scope came this probe.
It’s a P6006 (10x, 35Mhz) Probe, equipped with a banana tip.
More Info in this Probe can be found here.

Trying to repair it

At first I fixed one small problem at input of channel 1. A resistor-pin was detached from its target. This did not improve the overall result.

After opening the case and pressing around at PCBs and components, I got sometimes an improved display (see below). But it was not stable in any way. I noticed that hitting the big cap (5500µF) at the +15V voltage leads to big changes in display.

So I decided to change this cap. Infos about the 465 show that these caps are often failing after 30 oder 40 years…


I got this after pressing around at the PCBs and hitting on the big
poser supply cups…

Channel 1 Input. One Resistor pin is detached from input line. I solder it
to the input line.

After Cap replacement, I switched on the device. Immediately, the fuse F1419 broke. I replaced the fuse with an Ampere meter and measured a large current (10,5 Ampere). Despite switching the device on for only some seconds, the main fuse broke. Something smelled bad because it was getting hot, but I could not find that thing.

My conclusion from that was: When replacing the cap, some solder fell into the Tek 465 and created a shortcut on the interface board. I did not notice that and when switching the device on, the fuses broke (this conclusion was wrong, because another cap had a shortcut, I found out this later…see below).

I removed the interface board and cleaned the backside because I thought there is solder that produces shortcuts. I re-inserted the interface PCB afterwards.

Without F1419 the device could be switched on. I checked the power supply. I found several issues here:

  • Q1556 (5V regulating transistor) was broken
  • U1554 (Op-Amp for 55V regulation) was broken.

I replaced both parts.


Q1556 (a MSPS3414) was broken (no connectivity between the three pins).
I replaced it with a BD677.

U1554 was also broken. I replaced it with a LF353 (it will
be replaced with a NE5532 as soon as I have one)

After this, I could insert F1419 without shortcut and got back some beam traces like at the start of my repair try.

But suddenly there was the shortcut again. Now I saw whats happening, because the HV-shield was removed. A Cap (47µF, C1419) went very hot and even some smoke came out of it. I took it out and measured a resistance of about 50 Ohms. No capacity. I replaced the cap and for the first time, the power voltages look good, except the +15V.

I also noticed that the fan board was using to much load and removed it from 15V supply. 15V now got better, but was not totally stable and still ~1V below it’s should-be value.

Bad Cap C1419 (left) and its replacement (right).
The bad cap still looks nice!

The beam traces were still not good.


A sinus signal, very blurred and distorted at the right side

A rectangle signal, looking very bad.

I checked the vertical preamps for both channels. At channel 1, the signals are close to these mentioned in the service manual. At channel 2, a large ripple voltage (100Hz) is added to the test signal.


This image shows the test signal (~975Hz). To the test signal,
another low frequency signal (ripple voltage) is added, resulting in the diagonal baseline.

Here the ripple signal can be seen, it has 100Hz. The ripple amplitude
is much larger then the test signal.

The ripple comes from +15V supply. I checked the other power supplys,
they have a very small ripple of some mV. The +15V supply has 990mV ripple, which is more than 6% of 15V.I wonder why the ripple is a triangle waveform (I expected sinus)

The signal displayed at Tek465 seems to be related to the ripple, compare the next two images:


This is what 465 displays on channel 2. Input signal is a rectangle signal.The rectangle signal result in two dashed parallel lines. Without rectangle signal, there is only one line and no dashes.

The ripple is added to the rectangle signal. Because the ripple is so large,
the resulting signal crosses the whole screen.


This is the signal measured in the path of channel 2. The big ripple signal
can be seen (~170mV). On top of it the test signal (very small, maybe 5mV) is added.
(The smaller ripple curves in the middle seem not to carry the test signal)

The following pictures show that the signal is very blurry.


This is the test signal. Sinus, 1000Hz and 500mV amplitude.

Tek465: channel 1: signal blurred, but amplitude and frequency and look ok.

Tek465: channel 2: signal blurred, amplitude/frequency ok.
Signal display is very unstable, see next image…

Tek465: channel 2: signal display jumps frequently to something like this

Tek 465: displaying both channels with CHOP mode. Blurred. Because the
intensity knob does not work, I can not make it brighter than this.

After testing around and by Help of people from the Tek Group at Yahoo Groups, I understood that something is still wrong with the +15V power supply.

I checked the driver transistor (Q1544) and the foldover detection transistor (Q1548) and found both defect. These are 2N2222, I replaced them with BC547B which I had in my component boxes and for the first time I got really 15V (14,998). And the interesting thing, the ripple voltage completely disappeared.


Replacement of Q1544/Q1548

Meanwhile I had also replaced C1220 (a large cap which went warm, it still worked but to be sure I replaced it).

I could also replace the „Interim“-Op-Amp LF353 (which replaced a MC1548) with a NE5532. The other MC1548 (which is ok) was also replaced by the technically improved NE5532.

I also checked the display illuminance section and found both lamps defective and also the driving transistor MSPS3414. I replaced lamps and transistor (BD677 as a replacement). Now illuminance is ok again. (to be honest, I tried first to replace the lamps with 3 LEDs and a 470 ohms resistor. But the result was not bright enough and I replaced that again with real lamps).


Display illuminace lamps are hidden in this white box.

This was the first time I tried to improve the look of the signals which looked very blurred. I was able to make signals look much better. Both channels seem to be display the waveforms fully correct now.

Fixing the Z axis amplifier

At this state the following issues were left:

  1. Intensity knob has no effect
  2. Beam return is not hidden (I can see the beam returning)
  3. Volts/Div Knob at Channel 2 is broken.
  4. „A Trigger Level“ Knob is broken
  5. Volts/DIV Lamps/Bulbs are broken/do not work

1. and 2. were related to the Z Axis section of the device, so they seem to be related.

The beam return signal is not suppressed and can be seen on the screen. See the two following pictures.


Displaying rectangle waveforms, looking good on both channels.

The visible beam return can be seen on the following image:


Sinus waveforms look good on both channels.
Here the visible beam return  can be seen. Its the dashed line starting at the right end of the screen and going to the left start of the screen (in fact, left start is outside of the visible area of the screen). Something is wrong with beam return.

After searching for the problem for some days I identified a shortcut between the collector and the emitter of a transistor in the z axis amplifier (at Q1472) as the source of the problem.


PCB, z axis amplifier section, Q1472 is removed, the pin holes
can be seen. On this side of the PCB, there is no shortcut.
It must be on the backside…

To remove the shortcut, the interface board has to be removed again.

Just to probe my suspection, I isolated the shortcut by removing all components from the PCB that were connected with Emitter of the transistor and wired everything together with some wires. For the first time, I could vary intensity and the beam return signals were not visible anymore. Z axis amp worked again!


Sticking all components desoldered from the PCB together in the air
using some wires for a test

Intensity knob works again and the beam return is suppressed on
the display as it should be! My 465 works!

After this, I tried to calibrate the scope. Calibration is described extensively in the service manual.

During calibration, I noticed that I could not calibrate the channel 2 amplitude. For 300mV in the 100mV-Range, I only get 2 graticules amplitude on the display, correct would have been 3 graticules. So there was another error, obviously in the channel 2 vertical pre amplifier.

I started exchanging transistors between both channels with no result. All were good. The problem seems to be in a passive component around the second amplifier stage.


Transistors, even pairs of them, can be exchanged easily on the old teks,
because they are not soldered but stick on the PCBs

Close to the solution: The interesting thing is the 150 ohms resistor in the middle of the picture.
It looks optically well. On its left pin I have a signal that I do not have on the same resistor pin at the other channel.
Measurement at this resistor pins reveals a value of ~12KOhms. There is something wrong with that resistor. I decided to desolder it for further checks.

When touching the resistor during desoldering, I found that it was broken in
two parts that stayed close together, looking as if its still ok, but without electric function anymore!

After repair, nice looking signals on both channels. Unit was also cleaned 🙂

And these are all parts I replaced:
The big cap from the power supply, another cap that went warm for no reason (black one), the op-amp from the power supply, the cap C1419 with an internal shortcut (blue one), two small transistors and a bigger one from power supply, and a bigger transistor from the screen illumination section, from there also two light bulbs. At the bottom the broken resistor from the
vertical pre amp.

Replacement of Volt/DIV – lamps/bulbs

The Tek 465 autodetects 1x and 10x probes (if they provide a readout for that). For those different probes, two light bulbs behind the transparent Volts/DIV-Knob shows the valid settings on both channels. At my scope, all four lamps were broken.

To replace the lamps, the complete vertical pre amp has to be detached from the scope. The removal is well described in the service manual, but it lasts some time.
I replaced the lamps with LEDs, because LEDs last much longer than ordinary bulbs.

Hint: I was informed by one of the readers of this document that simply replacing the bulbs with LEDs did not work in all cases. My Tek 465 is a newer one that can handle without changes the different (i.e. reduced) load from LEDs. Older Tek 465 devices (below S/N B250000) will not work as expected. It is possible to modify the scheme from the old  version to the new version by adding one resistor (R392/47K) and by removing another one (that connects base of Q392 and Collector of Q396). I haven’t tested this.


The detached vertical preamp. On the left, the two light bulb cabins
made of white plastics can be seen

Each LED gets a 220 ohms resistor, so I have a LED current of about 15mA.


After removing the old bulbs I soldered LED+resistor together,
adjusted the pins as good as possible and inserted the new lights into
the white cabins. There is very few space to solder.
The polarity of the LEDs has to be taken into account. + is always at the outer left and right end of the cabin, the two pins that are already soldered together are the – pin for the LEDs.

After putting everything together, I noted that the 465 always thinks that it has a 10x probe in channel 2. A quick test shows that the driver transistor Q392 was defect. I replaced it with a BC550B and everything is fine now.


These are the lights after putting everything together again.
(Note that the channel 2 knob is not yet replaced with a new one.)
I like the green lights!

After all, I have now a nice second scope on my work bench!

I was also able to buy a completely broken 465 in ebay for less than 20 Euro and could combine the best knobs and switches from both devices, so I have no broken front knobs anymore. The completely broken 465 came in parts and as far as I could see, it was complete except the CRT tube. So I keep the parts, maybe I can get some cheap CRT someday. The 465 CRT with Tek Part No. 154-0676-10 comes from Tektroniks itself. I read from internet sources that also the tek CRTs 154-0731-00 (for 465B) and 154-0861-00 (e.g. for Tek 2235) can be used as an replacement (no guarantee for this).

Links

Yahoo Tek Group

Tektronix Forum at Tektronix
Tektronix Parts Shop

bluefeathertech.com – Site with Docs for many old measure devices
amplifier.cd – (german) hints for repairing old tektronix devices (hints are for 7000 mainframe series, but usable anywhere)
Barrytech – Site with many infos and photos from Tektronix devices
Tek Gallery (amplifier.cd) – (german) Nice gallery of many tektronix devices
Reprise Tek Site – Many infos on Tek devices by two tek employees
Helmut Singer Elektronik – (besides other trademarks) used tek devices in germany